21 мая, 2016

ЧИТАЕМ ЛАЙКИ


1 фото

Что ж мои многолетние читатели и вновь прибывшие, совсем скоро станет понятно, что на написание саркастических заметок мне жаль тратить свое время. А потому в этот раз хочу обойтись стихами собственного сочинения. Не судите строго и отнеситесь с юмором, ведь поэтом мне не быть ;).

Vogue на столе, улыбка с натяжкой

Строчит про кутюр, стынет кофе чашка.

Опушка ресниц Shu Uemura,

Прохожий: “Какая-то дура!”.

Паркера росчерк, айфона гудок,

Вот он шагает новый знаток -

Тенденции или история моды?

Из Яндекса знаю прогноз погоды.

 

Шопинг в Барвихе, в ЦУМе обзор,

Платье на вечер - Valentino не пошел.

Maserati и Bentley, Lanvin и Dior…

Каждый мечтает, что так живет он!

Сумки Chanel и каблуки Prada -

Все уже есть, а что еще надо?!

Стать it-girl, редактором глянца,

Чтобы как все со страниц улыбаться,

Дизайнером быть, в диджеи податься,

Чтобы с тусовкой на миг не расстаться! 

 

Вернуться к себе, носить в сумке книгу,

Задать новый тренд, создать вдруг интригу..

С темой на завтра решенный вопрос -

Никто не читает, не в том теперь спрос.

Утром вся лента  - завтрак в кафе,

За лайки остыл наш “bon cafe”.

Д.К.

Ваши комментарии тут!
21 марта, 2016

НОВАЯ ЭПОХА НОЧНОЙ ЖИЗНИ C JAMESON IRISH HOOD


21 фото

В пятницу культовые заведения города в прямом смысле пустовали, вся Москва собралась на улице Правды по случаю празднования Дня Святого Патрика с Jameson. От ирландского праздника на столичном мероприятии остались лишь незначительные атрибуты вроде четырехлистника и зеленого цвета, которым разукрасили себя некоторые самые ярые поклонники. В историю же ночной жизни нашего города Jameson Irish Hood войдет потому, что команда бренда в России вовремя почувствовала тренд и первой сделала тот формат вечеринки, что будет популярен в ближайшие полтора года. 

 

Попав в полуразрушенное заводское здание, отстояв до этого очередь на холоде (бесплатного горячительного в этом городе, как известно, не бывает без жертв:)), вдруг показалось, что мне снова 17, и я с подругами приехала, сама не знаю куда в поисках веселья. В длинном коридоре потолкавшись со всеми своими знакомыми (такое количество раз не приходилось здороваться с людьми ни на одном мероприятии Друяна), под конец все уже просто улыбались, обнимались или кивали головой, перекрикивать известных рэперов нашего времени не было сил, наконец попала в центр тусовки, где зажигал диджейский дуэт Simple Symmetry, а бармены щедро разливали любимый коктейль юности - виски с яблочным соком.

Входишь в ритм, расслабляешься, обводишь глазами тусовку и понимаешь, что здесь под биты далеко не всем известных диджеев с одноразовыми стаканами в руках танцуют пиар-директоры всех люксовых брендов, владельцы крупных компаний, вообще вся модная публика - от тех, кто каждый день ничего кроме Chanel не видит, до тех, кто трудится в театре или новом актуальном кино. Кажется, вот оно проявление кризиса: пришли от Baccarat к бумажной посуде. Но все намного интереснее и глубже. Самое позитивное в кризисе этого года, что он наконец смывает фальшивый блеск и мишуру никому ненужных скучных сборищ, где тебе не весело, где ты пьешь, только чтобы ничего и никого не видеть, а потом крепко спать с надеждой, что во сне тебе не приснится в кошмаре очередная жена олигарха, новая it-girl. 

Основной массе гостей на Jameson Irish Hood, занимающим супер высокие и важные с разных точек зрения позиции, от 26 до 35 лет. Это то самое поколение, которое вдоволь наелось люксом и натусовалось на закрытых вечеринках, где все обсуждают, кто в институт приехал на авто покруче. Вся тусовка устала от мероприятий в стиле бывшего DiagileV или Opera, от ужинов на 20 человек с изобилием кутюра и бриллиантов. Поколению много младше вообще все это неинтересно, они как и весь мир ходят в драных джинсах, потертой кожаной куртке и каждую неделю бьют себе новую тату. Весь свет и пафос интересны лишь тем, кто люкса никогда невидел, или тем, кто в силу возраста и круга общения с Рублевки уже не способен "зажигать" под Theophilus London. Впрочем, это мировая тенденция, мы просто приходим ко всему чуть позже.

Такого безудержного веселья с перерывами на бургер и закуски из любимых мест - Ugolek, 8 Oz и Drink You Seoul - у меня не было давно, да и в общем-то у большинства, кто был на Jameson Irish Hood, уверена, тоже. Вот уже лет 7 как меня не кружили на руках на вечеринке, я не видела светских людей на настоящем веселе, гуляющими всю ночь до утра. Пятничным вечером было совершенно наплевать, что тебя облили с ног до головы виски, что на утро скорее всего будет болеть голова, что в туалете нет зеркала в золотом багете. Всем было просто офигенно, или как в оригинале у Шнурова, но как запрещают приличия писать на общедоступных страницах.

Начало новой эпохи ночной жизни Москвы стоило отмечать бесконечным количеством коктейлей. Для всех, кто был на улице Правды ночью 19 марта, очевидно, что именно так мы будем "тусить" в ближайщее время после тяжелых трудовых будней. 

Пожалуй, мне стоит изменить себе и присмотреться к абсурдному бренду Vetements, чьи "мешки" будет не жалко отправить в помойку после вечеринки в стиле Jameson, или может быть, чтобы не совсем впадать в свои 17, все же выбрать Balenciaga, чьи коллекции теперь делает тот же Демна Гвасалия. А пока, в ожидании открытия сезона вечеринок, со скучающим видом пьем шампанское в атмосфере богемной роскоши.  

To be continued... 

Д.К.   

Ваши комментарии тут!
Далее
05 марта, 2016

КАК FAST FASHION СТАЛА ЛЮКСОМ


13 фото

Наш век начался как эра фастфуда, быстрого потребления, быстрой смены технологий, быстрого контента. Если задуматься, то скорость уничтожила качество многих вещей, но мы даже не успели этого заметить, а лишь продолжаем возводить в культ явления, превращающие мир в абсурд. Не случайно актуальным стало явление slow living, а в моде совсем не случайно новую степень важности обретает кутюр. 

Сегодня люкс от fast fashion отличается только ценой или вообще не отлличается. Fast fashion вдруг стала люксом. Резкая популярность брендов одежды Vetements или Hood by Air и им подобных возводит в культ мешковатую одежду с напечатанными на ней слоганами. Казалось бы, что плохого в качественных худи с надписью? Мы ведь ходим в подобной одежде последние лет 10 минимум! Худи стоимостью почти в 1000 евро с небрежным видом носят на неделях моды звезды street style и знаменитости, а настоящий люкс тем временем страдает от текучки кадров в погоне за созданием одежды, которую захотят все. 

Люкс превратился в массовое явление для всех, коллекции ready-to-wear уже давно не эксклюзив, в одних и тех же туфлях и с той же сумкой ходят сотни девушек. Создатели люкса забыли, что люкс не для всех. Превратившись в массовое явление, модные дома сами стали причиной того, что понятия эксклюзивность или шик утратили свое значение. Если "мешок" с капюшоном из хлопка теперь тоже является высокой модой, а на обложках журналов о высокой моде можем наблюдать массовые бренды для подростков (пример обложка мартовского номера L'Officiel Россия с Ритой Ора в рубашке Tezenis), то брендам, у которых есть возможность создавать кутюр, ничего не остается, как донести до клиента, что именно кутюр и есть тот самый шик и эксклюзив. Все остальные лишь добавляют нули в ценник, чтобы оставаться люксом. 

Дом Chanel, заполонивший весь мир своими аксессуарами, обувью и одеждой сезонных коллекций так, что разницы между доступностью luxury-бренда и, например, H&M практически нет, решил вдруг напомнить, что есть тот самый культовый черный жакет Chanel! На его создание директор ателье и швеи тратят многочисленные часы, он сидит идеально и подходит для любого случая, представляя собой незаменимую часть базового гардероба. Тем, кто не хочет выглядеть "люксовой массой" (к сожалению, теперь это абсурдное словосочетание не кажется столь абсурдным), стоит тратить свои деньги на базовые вещи haute couture. Все перевернулось в мире моды. Теперь базовое - эксклюзив и кутюр,  а павлиньи перья, блестки и кружева - мода каждого сезона и дня. 

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле, понимая важность скорости в наши дни, предложил компании начать продавать коллекцию сразу с подиума. Этой практикой первыми начали пользоваться в Burberry, а потом примеру последовал и Tom Ford, в Dolce&Gabbana поговаривают о том же. Стоит отдать дань уважения мистеру Пино, который моментально отказался от продажи Gucci с подиума, утверждая, что люкс не должен быть быстрым потреблением. Безусловно, отказ носит и финансовые причины (неизвестно принесет подобный опыт дому прибыль или убытки), и тем не менее. За те полгода, что потребитель видит коллекцию в прессе, на знаменитостях и блогерах, она изрядно успевает наскучить, правда. Однако невозможность купить коллекцию в день показа влияет на осознанную покупку поистинне желанных вещей, плюс вероятно сохраняет качество той самой роскоши, за которую выкладывашь сумму с большим количеством нулей. 

Пример бренда Burberry показывает, что кроме разочарование продажи с подиума не приносят клиенту ничего. Количество экземпляров, доступных для моментального заказа ограничено, а при наступлении сезона вещей из коллекции с подиума в бутиках не найти. То есть смотреть можно, купить нельзя. И всем обывателям, привыкшим к роскоши, не остается ничего кроме наскучивших поло в клеточку и вариаций на тему тренча. Небольшие бренды вроде Tom Ford вероятно выигрывают, позволяя своим клиенткам купить все и сразу, но в масштабах производства таких брендов как Chanel, Gucci, Louis Vuitton и так далее, сиюминутная доступность стала бы губительным фактором в придачу к количеству производимых единиц. Политика компании Hermes является в данном случае уникальным исключением - мало единиц культовых вещей, да еще и ждать их нужно ни один месяц - и все же работает.

Постоянные клиенты, не являющиеся поклонниками Кьяры Ферраньи или Анны Делло Руссо, одежду любимых марок, созданную в духе fast fashion, не покупают, давно известный факт. А люкс не сдает позиций, надеясь на гениальность вновь пришедщих дизайнеров и платежеспособность аудитории блогеров, описывающих коллекцию абсолютно любого бренда, на чьем показе они сидят в первом ряду, словом "потрясающе". 

Неудивительно, что критикам нравятся коллекции французского бренда Vetements. Кажется, вот она мода 21 века, которую все так долго ждали. Модные дома бесконечно ходят по кругу и возвращаются в 1970-е, 1980-е и другие десятилетия 20 века, в то время, как молодой потребитель хочет видеть моду современную. К сожалению, мода современная - это чрезмерно яркий компилят придуманного ранее, как у Gucci, или бесформенный "мешок" с надписями "You fuck'n asshole" или "Hoodie" (для тех, кто не понял, что худи это худи). В первом случае претензия на очень модный гардероб, во втором - на базовый с призывом. Выглядеть как девушка из комиксов или как ходячая пропаганда нелепых идеалов - скудный выбор моды 21 века для тех, кто не может позволить кутюр. 

Диана Вриланд говорила: "Все, кто обладают стилем оригинальны". Высказывание утратило свое актуальность в эпоху, когда в погоне за оригинальностью все выглядят одинаково, вчера - в total look Chanel, сегодня - в безразмерных толстовках нового модного бренда.  

Д.К.   

Ваши комментарии тут!
08 февраля, 2016

VERSACE: HAPPY WITH WHO I AM


15 фото

За последние несколько сезонов бренд Versace изменился, и перемену заметили все. Спустя много лет создания узких платьев на почти анорексичных женщин наследию Джанни Версаче удалось вернуться к истокам. Вот уже третий сезон подряд можно наблюдать, как Донателла Версаче воспевает женщину. Размеры и худоба стали не важны (это небольшое преувеличение, размера XL в бутике Versace, по крайней мере в женской его части, вы по-прежнему не найдете), на первое место выходят характер, яркая личность и уверенность в себе. Am I Happy With Who I Am? - речитатив саундтрека к показу весна-лето 2016. Довольная, уверенная, независимая и модная - современная женщина Versace. Причем довольная собой любой, что подтверждает и выбор моделей как Джиджи Хадид. И, конечно, сама коллекция...

Воспевание женской красоты, невероятно точное подчеркивание достоинств женской фигуры с деликатными и провоцирующими элементами оголения - приемы, характеризующие ранние коллекции Versace. Именно это наконец-то вернулось в коллекции дома в сочетании с тем, чего требует дух времени. 

В данном случае речь о спортивном шике, образах современных гладиаторш или воительниц, позже в коллекции Atelier Versace тема разовьется в космическую. А пока, полупрозрачные блузки и платья сочетаются с бомберами с круглой линией плеча, а микро-шорты с идеально скроенными жакетами с четко очерченной линией талии. В качестве линии - новая вариация легендарного ремня с пряжкой в форме головы медузы. 

Женщина может быть любой, она может даже стать женщиной уже после рождения - и это еще один посыл коллекции, созданной для ВСЕХ без исключения женщин. Анималистичные принты, чтобы лишний раз подчеркнуть характер, на этот раз выполненные в неоново-зеленом и фиолетовом цветах; намеренно увеличенные плечи, чтобы подчеркнуть уверенность; прозрачные вечерние платья с декором в стиле пэтчворк в очередной раз обращают внимание на хрупкость и сексуальность; и, наконец, кожа, сообщающая миру о независимости и силе духа. Довольная собой, этим все сказано.

В сочетании с удобными ботильонами и сандалиями на платформе и сумкой-иконой нового сезона Palazzo Empire Bag создается завораживающий образ женщины, способной покорить любого и весь мир. Покорение последнего, конечно, ее волнует больше.

Игра с наследием всегда увлекательна, потому что за десятилетия ценности меняются. Сексуальная богиня на подиуме у Джанни задала бы вопрос: "Honey, Are You Happy With Who I AM?". А милый бы отвечал: "Ansolutely!". Сегодня она спрашивает: "Am I Happy With Who I Am?". И сама себе отвечает: "Absolutely!". Ведь никакой милый уже не нужен. По крайней мере, так считает Донателла Версаче.

Д.К. 

P.S. На мне юбка, блузка, туфли и клатч - все Versace осень-зима 2015/16. И да, более сексуальной и при этом удобной юбки, чем эта красная, я не встречала ;).

Ваши комментарии тут!
Далее
03 февраля, 2016

ПРО РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ, СТРАСТЬЮ И ШИРОТОЙ ДУШИ


65 фото

Недавно стоило поймать себя на мысли, что в перелетах и на выходных в общей сложности смотришь порядка 6-7 сериалов, как появилось непреодолимое стремление переоценить важность их просмотра для себя. На вопрос: от какого сериала в первую очередь нельзя отказаться? Моментальный ответ - "Война и мир". Мини-сериалы, подобные тем, что снимает BBC, не снимает больше никто, и это не преувеличение. Масштабность съемок, костюмы, увлекательный сюжет (хотя в отдельных случаях можно слышать как про "Войну и мир", так и про обожаемый мною "Аббатство Даунтон", что всю скучно и неинтересно), потрясающий выбор мест для съемок и актерский состав. Но дабы не уйти в рассуждения обо всех сериалах, снятых BBC в разное время, стоит вернуться к самому обсуждаемому на текущий момент - "Война и мир". 

6-серийную адаптацию романа Льва Толстого "Война и мир" написал Эндрю Дэвис, известный своими адаптациями "Ярмарки тщеславия" и "Гордости и предубеждения". В 2013 году, когда было объявлено о начале съемок, главной критикой в адрес проекта был аргумент о невозможности вписать самый длинный роман в истории в шесть часов на экране, но если вспомнить полнометражные фильмы, то в них обходились и меньшим количеством часов. Едва ли аргумент справделив. На съемки действия романа, который Толстой писал пять лет, у съемочной группы ушло два с половиной года. Масштабные сцены с участием более 200 актеров за раз снимались в России, Литве, Латвии. Красота и максимальная приближенность к тому, чего можно ожидать от русских персонажей, но что так редко удается передать западным режиссерам и актерам, а именно, сложный комплексный характер русского человека, завораживают. Пожалуй, не только в Великобритании зрители не видели подобной исторической драмы в формате сериала, но и нигде. 

Может показаться, что отзыв субъективен, а сериал идеален. Однако, это не так. Что может заставить остановить просмотр после первого эпизода? И почему, несмотря на все "но", несколько дней спустя продолжаешь смотреть?  

Создатели столь потрясающих проектов, как "Война и мир" канала BBC, часто позволяют себе отхождения от сюжета, описанной действительности, исторической целостности картины и подлинной сути героев. Создатели многих западных экранизаций по произведениям русских писателей признавались, что невозможно понять и передать душу и характер русского человека, тем более тех людей, что были описаны столетия назад. Часто именно герои портят впечатление от просмотра, и даже неточность в костюмах или декорациях отходят на второй план, так было с фильмом "Анна Каренина" с Кирой Найтли в главной роли.  В случае же с исторической драмой "Война и мир" немного сбивают с толку костюмы, а не герои, но обо всем по порядку. 

ГЕРОИ

Правильный кастинг - почти 100% успехов любого фильма. Задача не в том, чтобы выбранный актер вписывался в представления каждого о персонаже (понятно, что это просто невозможно, мы все видим героев по-своему, когда читаем книги), а чтобы у зрителя не возникало мысли: "Нет, это совсем не Наташа Ростова, Пьер Безухов или кто-то еще". И с этим команда BBC и компания Харви Вайнштена справились, на мой взгляд, идеально.

Глядя на Пола Дано в роли Пьера Безухова, напрочь забываешь, какой представлялась его внешность при прочтении книги. Да, это Пьер Безухов, такой же неуклюжий, немного нелепый в своей всобъемлющей любви к миру и желании помочь всем и каждому, со своими высказываниями, в которых Толстой часто вписывает свои истинные мысли о сути происходящего. Безухова часто посещает тоска, которой герой боится, и в эти моменты предпринимает каждый раз действия, меняющие его жизнь. Именно эту тоску без малейшего намека на фальш передает Пол Дано. Ему веришь. Ему удается передать столь сложный характер и бесконечно преданную внутренним метаниям душу. 

Князь Андрей Болконский, сильный духом и воинственный на вид, при этом циничный, у Толстого, он описан как завидный жених, склонный к постоянному самообразованию и тяготеющий к военым подвигам. Джеймс Нортон, исполняющий роль Болконского, предстает перед зрителем именно таким, циничным красавцем, стремящимся к справедливости и военной славе. В него могла бы влюбиться не только Наташа Ростова, а любая девушка по другую сторону экрана. На это и рассчитывали, надо полагать. 

Анатоль Курагин и его сестра, княжна Елена (Элен) Курагина (в замужестве Безухова) - два самых противоречивых персонажа. В них в описаниях, данных Толстым, столь же много притягательного, сколько и отталкивающего. Чрезмерно раскрепощенные, не следующие правилам и устоям, похотливые, и в то же время не лишенные трагического благородства, эти герои постоянно являются детонатором действий, происходящих в высшем обществе. Сцены в спальне между братом и сестрой, на которые Тослтой лишь намекал, у Дэвиса становятся более явными, но лишь для того, чтобы лишний раз подчеркнуть аморальность героев. Каллум Тёрнер и Маппенс Мидлтон, соотвественно, превосходно вжились в образы  детей, "обузы" князя Василия Сергеевича Курагина. Роль последнего исполняет Стивен Ри, чья внешность и гримм в данном образе столь же отталкивающи и неприятны, сколь и сам персонаж. 

Соня и Николай Ростовы так же сентиментальны и непоследовательны в своих действиях на экране в исполнении Эшли Лофтус и Джека Лоудена, как и у Льва Толстого. Казалось бы их тайную, тихую и нерешительную любовь сложно сыграть, но в этом я ошибалась. 

Анна Павловна Шерер, роль которой исполняет Джилиан Андерсон (бывший агент Скалли, слишком непривычно видеть ее в новом образе), знаменитая персона, описанная не только Толстым. Ее салоны для высшего общества долго были темой для обсуждения. В "Войне и мире" прекрасно показано, какую роль играла в обществе сама Анна Павловна, и как подстраивалась под быструю смену наследников великих состояний. Все прочее остается за кадром, хотя зрителю приоткрывается и то, что Шерер была еще и великой сводницей. Трудно сказать, что именно такой представляешь себе Анну Павловну, но если подумать, то в голову вообще не приходит имя актрисы, кто смог бы ее сыграть.

Княжна Мария Болконская и князь Николай Болконский, граф и графиня Ростовы, графиня и ее сын Друбецкие, Долохов и Денисов, кажется, нет ни одного персонажа, на роль которого был выбран не тот актер. Их игра захватывает, ты веришь происходящему и думаешь, что именно такими представлял своих героев Толстой.    

НАТАША РОСТОВА (NATASHA ROSTOV)

На роль главной героини исторической драмы "Война и мир" Наташи Ростовой была выбрана успешная и перспективная британская актриса Лили Джеймс, известная многим по экранизации сказки "Золушка", выпущенной на экраны студией Walt Disney Pictures в 2015 году, а также привлекшая внимание многих благодаря ее роли в сериале BBC "Аббатство Даунтон". Обворожительная красотка Лили Джеймс смотрится потрясающе в образе Наташи Ростовой, с небольшим отступлением от того, что писал Толстой. В романе Ростова никогда не описывалась как красивая, напротив, Толстой описывает ее так: "Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка...".  Несмотря на отсутствие очевидной красоты и яркого ума, Ростова любимая героиня Толстого. Она чуткая и заботливая девушка с прекрасными музыкальными способностями - красивым голосом и любовью к танцам, она хорошая дочь и сестра, она внимательна и милосердна, порой даже в ущерб себе. Наташа Ростова влюбчива. Ее предпочтения сменяются от Друбецкого к Болконскому, от него к Курагину и обратно, а затем она обращает внимание на своего давнего друга Пьера Безухова. 

Именно ту самую чуткость, внимательность, хрупкость и влюбчивость, которая нравится почти всем мужчинам, окружающим Наташу Ростову, удается передать Лили Джеймс с ее почти детской и невинной внешностью и вдумчивой игрой. Один мой знакомый сказал, что Лили Джеймс в образе Ростовой настолько красива, потому что в ее красоте есть честность и наивность. В ее красоте действительно есть честность, как и в ее игре, танцует ли она или плачет. С легкостью актрисе удается принять на себя тот молодой идеализм и вездесущую наивность, присущие Наташе Ростовой. Джеймс словно переносит тебя в центр действия, и ты невольно переживаешь за ее разрыв с князем Андреем, хотя давно знаешь, чем закончится эта история любви. В роли Наташи Ростовой Лили Джеймс в очередной раз доказала, что она одна из самых многообещающих молодых актрис нашего времени. Этого нельзя было бы сказать после первого эпизода, именно поэтому мои впечатления от мини-сериала и игры актеров пишу за несколько дней до выхода последнего, 6 эпизода. 

КОСТЮМЫ

Костюмы - вот камень преткновения мини-сериала BBC. Именно из-за них я выключила первый эпизод и сначала не хотела смотреть дальше. Лишь посмотрев многочисленные интервью с главным костюмером сериала Эдвардом К. Гиббоном, решила вернуться к просмотру. Стоит отметить, что военная форма выполнена с большим следованием историческому соответствию, чем женские наряды. Можно даже сказать, что в мужских костюмах почти нет промахов, а те, что есть не сразу заметишь, если не в полной мере владеешь знаниями о военной форме тех лет. Пожалуй, единственное самое очевидное для всех расхождение в том, что на протяжении всех лет действия сюжета военные ходят в одной и той же форме. На деле она менялась три раза за период с начала дейтсвий сюжета и до окончания войны с Наполеоном. У критиков можно найти комментарии о сомнительности мундира Андрея Болконского на балу, но в целом он соответствует тому времени и военному рангу князя.

С женскими костюмами все намного сложнее. Создатель костюмов для сериала Гиббон во многих своих интервью говорит, что у создателей не было задачи показать музейные экспонаты и в точности воссоздать образы начала 19-го века, тем более, что мода в Российской Империи сильно отличалась от того, что носили в Британии.  Однако в интервью BBC костюмер признается, что у команды не было физической возможности воссоздать такое количество корсетов и платьев с кринолином, учитывая количество женских персонажей и частоту их переодеваний в кадре. Поэтому все последующие отхождения от подлинности женского платья были намеренными и часто являли собой образцы моды скорее современной, чем давно ушедшей. Богемный образ Наташи Ростовой с цветами в волосах, платьями с открытой спиной, отороченных мехом норки, консервативный образ Марии Болконской с большим количеством объемных вязаных вещей и единственно традиционной русской косой, фривольный образ Элен Курагиной с платьями из кружева и полупрозрачных материалов в сочетании с декольте или оголенной спиной, что было совершенно недопустимо в начале 19 века, - так выглядят девушки в "Войне и Мире". Украшения, которые команда костюмеров привозила со всего мира - от Индии до России - также не имеют ничего общего с тем, что носили светские дамы в то время. Но раз создатели уже позволили себе отхождение от истории, то решили идти в этом до конца. Многие украшения, особенно из тех, что на экране носит Наташа Ростова, были специально созданы московским ювелиром Петром Аксеновым (Axenoff Jewellery) для съемок сериала. Они по-настоящему завораживают, хотя тоже далеки от исторического соответствия. 

На мой взгляд, наряды героинь исторической драмы "Война и мир" настолько завораживающи и притягательны, потому что близки нашему времени, и каждая из нас может с легкостью повторить образ любой из любимых героинь, стоит лишь найти подходящее платье в пол, роскошные меха и искрящиеся укаршения. Лично меня вдохновляют и восхищают наряды Наташи Ростовой и Элен Курагиной, несмотря на их абсолютную противоположность.   

СЮЖЕТНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ

Эндрю Дэвис позволяет себе исключить многие сюжетные фрагменты из сериала, дабы избавить зрителя от затянувшихся сцен или же рассчитывая на абсолютную образованность своих зрителей. Как бы там ни было, очень многие точно примутся читать великий роман после просмотра сериала. Многие не заметят, что никак не показана влюбленность Наташи в Друбецкого, или что в деревне Ростова танцует непонятный танец под цыганскую песню (этого не было в романе Толстого), не обратят внимание и на то, что в сериале никак не показано увлечение Болконского самообразованием и трудами Сперанского, или что Наташу постоянно называют "Наташа Ростов" без типичного русского окончания "а", означающего женскую принадлежность. И по большому счету все эти неточности и исключения не меняют основных  событий, описанных в романе, который сам Толстой романом не считал, и сериале "Война и Мир". 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Одно из подкупивших меня отличий данной экранизации от других в том, что те немногочисленные русские слова и фразы, что присутствуют в съемках, проинесены правильно. Очень часто, особенно в американских фильмах и сериалах, можно слышать, как русские персонажи говорят якобы на русском, а на деле это все, что угодно от украинского или польского языка до непонятной речи.  

Многие интерьеры, по сюжету представляемые как усадьбы и дворцы Петербурга, на деле снимались в Латвии и Литве, и лишь несколько сцен снимались в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади и в Успенском соборе, а сцены балов - Екатерининском дворце Царского села и Юсуповском дворце на набережной реки Мойки.

В некоторых эпизодах в кадр попадают здания, которые не могли существовать в 1805 или 1807 годах, например Здание Главного Штаба в Петербурге. Оно было построено в период с 1819 по 1829 год. Но поскольку действия происходили на Дворцовой площади, вероятно, избежать попадание в кадр столь солидного по величине здания было невозможно. Несмотря на все большие или мелкие расхождения с историей и культурой (в сериале отсутствует хоть какой-то намек на то, что российская аристократия в те годы общалась на французском; есть несоответствия в использовании посуды и сервировки стола, но незначтельные), в целом по сюжету и атрибутике - от мебели до повозок, декора домов и многочисленных мехов у главных героев, - все соответствует русской действительности того времени. 

Батальные сцены поражают своей реалистичностью и масштабностью, они безусловно далеки от того, что принято снимать в Голливуде, но являются одними из немногих таковых, представленных зрителю в формате мини-сериала. 

 

Историческая драма получила самые высокие отзывы у западной авторитетной прессы, тем временем в России пока никто не берется давать критических глубоких оценок новому шедевру BBC. Все отзывы от разносторонних зрителей, что довелось слышать мне, полны восторгов и восхищения. Мои не отличаются, даже учитывая пристрастие к поиску недочетов. Удивительным образом актерам удалось в столь короткой адаптации показать не только русскую любовь, страсть, но и ту самую широкую русскую душу, котору, как принято считать, никому не дано понять, кроме русского человека.

Д.К.

Ваши комментарии тут!
Далее
28 января, 2016

ЗВУЧАНИЕ DIOR


11 фото
Ваши комментарии тут!
27 января, 2016

ЗАГАДКА САМОУВЕРЕННОСТИ


4 фото

Идея рекламной кампании любого бренда - привлечь внимание клиента, представив самые яркие вещи коллекции. Подход к созданию образа, настроения, картинки у всех разный, и тем не менее, все реже даже у любимых брендов можно встретить фотографии, которые близки твоей личности, настроению, характеру и внутреннему миру. Красивых изображений много, но близких именно тебе, почти нет. По крайней мере,  близкие мне встретить очень сложно. 

Именно поэтому я не могла пройти мимо рекламной кампании весенне-летней коллекции Marni. На этих выразительных сочных снимках словно прочитали мои мысли и эмоции.  Фотографии модели Суви Копонен в нарядах Marni, снятые в Лос-Анджелесе Томом Хантером, завораживают, на них весь мой внутренний мир. Кампания показывает таинственность уверенной в себе женщины с такой правдивостью и точностью. Уверенная в себе женщина не должна никому ничего доказывать, она безразлична ко всем показным вещам, она живет на своей волне и легко относится к суете мира, она больше наблюдает, чем выставляет себя на обозрение других, ей не нужно стараться быть в центре внимания, на нее и без того направлено множество глаз. Именно такие чувства живут во мне с раннего детства, и наконец кто-то смог передать эти эмоции в своей рекламной кампании.  

Д.К.

Ваши комментарии тут!
26 января, 2016

SAY MY NAME


39 фото

Настроение 1990-х ... Расцвет моды, появление супермоделей - Наоми, Кристи, Стелла, Амбер, Диана, Клаудия, сексуальность и возведение женщины в культ. Для немецкого бренда с канадским происхождением Laurel это стал момент взлета и создания нового европейсокго бренда, обожающего женщин и их красоту, что на протяжении последних 20 лет подтверждается высоким качеством одежды и разнообразием моделей в коллекции, созданной для женщин всех возрастов без исключения. 

Отмечая 20-летие бренда и работы Элизабет Швайгер в качестве креативного директора, Laurel обращается к своему ДНК и личности женщины, настолько яркой, что ее имя должно звучать громко. "SAY MY NAME", культовая песня группы Destiny's Child, стала не просто саундтреком к показу, а настоящим девизом коллекции, что иронично подчеркивают уютные кашемировые свитеры с именами супермоделей на спине, а также стулья на backstage, в которых счастливицам вроде меня удалось давать интервью перед показом. 

  

В коллекции Laurel осень-зима 2016/17 находят отражение все культовые образы коллекции, представленной в 1996 году на Неделе моды в Милане. Именно тогда струящиеся блестящие платья, уютные белые костюмы и кашемировые манто демонстрировали на подиуме Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Диана Крюгер и Амбер Валетта, тогда же вышла легендарная обложка журнала VOGUE с супермоделями в серых коротких платьях. 

В 21 веке Элизабет Швайгер реинтерпретирует культовые образы на новый лад. На этот раз серебристые платья становятся длинными и выполнены из брахата, сексуальный вырез и шнуровка на спине подчеркивают очертания женской фигуры. Леопард, неотъемлемая составляющая ДНК Laurel, это роскошное манто и брюки. Ставшие знаковыми для бренда перья украшают уютные джемперы, кашемировые платья и шерстяные юбки. аконичную гамму коллекции с белым, черным, песочным и серым цветами разбавляет сочная фуксия. В этом цвете представлены платья и блузки, которые можно сочетать с кардиганами, пальто и джемперами. 

Чтобы предать возвышенным образам в стиле 1990-х и актуальном сейчас стиле 1970-х немного приземленности дизайнер сочетает роскошные платья в пол, бархатные брюки и уютные комплекты из джемперов и юбок с сандалиями на плоском ходу. 

В рамках празднования 20-летия Laurel обновили концепцию своих бутиков по всему миру, которые теперь выполнены в стиле loft с деревянными элементами и акцентами в фирменном фиолетовом цвете бренда. Бутик Laurel в торговом центре Mall of Berlin напомнил мне уютную нью-йоркскую квартиру, где можно сидя за барной стойкой почитать и насладиться кофе, потом зайти в гардеробную и выбрать наряд на сегодня, а после долгого дня расслабиться в мягком кресле просторной и светлой гостиной. 

Двухдневное празднование юбилея Laurel заставило меня увидеть Берлин по-другому, через призму моды, современного дизайна и модных мест, о некоторых из которых хочется отдельно рассказать в рубрике "Образ жизни". 

Д.К.

Ваши комментарии тут!
Далее
08 января, 2016

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД


7 фото

Некоторое время назад поклонницы обуви Christian Louboutin с ее легендарной красной глянцевой подошвой ломали голову, как ухаживать за любимыми туфлями. В те далекие времена советы по уходу давал журнал Vogue. Но, пожалуй, самым актуальным был и есть вопрос профилактики. Появление красных наклеек в какой-то момент стало настоящим спасением для миллиона скрупулезных модниц. Но насколько такой выход является спасением, да и вообще правильным уходом за дорогостоящей обувью? 

Сам создатель желанных Pigalle, Hot Chick, Dorissima и многих других считает профилактику ненужной. Именно так Кристиан Лубутен сказал мне в интервью, а его сосбтвенные ботинки (на фото) являются явным подтверждением того, что никаких наклеек для защиты подошвы дизайнер не делает.

 

В Америке и Европе многие девушки наклеивают на подошву пленку или скотч, чтобы не испортить красное покрытие во время ходьбы в городе, а в России продолжают сдавать туфли в сервисы, где за цены от 700 до 1500 рублей наклеивают защитную резиновую профилактику. Часто профилактика даже совпадает по цвету с оригинальной подошвой, но это не добавляет эстетичности. Правда, аргумент в сторону того, что туфли прослужат дольше, вполне понятен. Каждая из нас хочет, чтобы любимая обувь радовала долго. 

Однако часто даже в дорогих и элитных мастерских профилактику приклеивают не идеально, а зазор на месте отреза между "родной" подошвой и алой профилатикой режет глаз. Многие скажут, что стертые до бежевой кожи на подошве "лубутены" выглядят не лучше, но дизайнер и многие звездные поклонницы бренда считают иначе. 

На всех осенних и зимних парах обуви Christian Louboutin я и сама долгое время ставила профилактику, которая никогда мне не нравилась, но в  снежном и дождливом российском климате других вариантов спасти красоту просто нет. И совсем недавно моя подруга открыла для меня возможность абсолютного восстановления глянцевой подошвы, без каких-лобо швов и обрезанных наклеек. После ремонта Pigalle выглядят почти также, как выглядели в бутике. Пока глянцевую наклейку, в точности повторяющую изначальную красную подошву Louboutin, в Москве делают только в ремонтной мастерской Number 1. Стоит удовольствие 3000 рублей, но, на мой взгляд, результат оправдывает траты. Насколько данный ремонт актуален для зимней обуви пока трудно сказать, еще проверю, а вот для туфлей, босоножек, ботинок подойдет идеально.

Мужчинам же, пожалуй, совсем не стоит ставить профилактику на свои ботинки Louboutin. Дизайнер этого бы точно не одобрил, да и противоположный пол, очевидно, тоже. 

Для тех, кто забыл, почему покупать стоит только настоящие Christian Louboutin, напоминание с примерами по ссылке. 

Д.К. 

Ваши комментарии тут!
Далее
04 января, 2016

PORTRAIT OF A LADY


2 фото

Вдохновение... С него начинается все в моей жизни: написание текстов, создание фотосъемок, украшение квартиры, формирование своего стиля и стиля клиентов. Всю жизнь разные обрывки этого вдохновения в виде вырезок из журналов, фото, фрагментов фильмов, картин в музеях копятся в голове, пока однажды какией-то из них вдруг не становятся самыми важными. Самый волшебный момент, когда один из любимых фрагментов искусства в новой форме воплощается в моей работе. Иногда вдохновение преподносит сюрпризы, которых не ждешь. Как в моей съемке для коллекции оптики Carolina Herrera New York и CH Carolina Herrera весна-лето 2016...

 

На создание образа с вуалью и очками вдохновили многочисленные фотографии с вуалью - Греты Гарбо, Кейт Мосс, Диты фон Тиз, и многие другие. Добавить в классический образ очки было моей идеей, мне показалось это нетипичным, не столь очевидным. Только через несколько дней после съемки я вспомнила о легендарном снимке самой Каролины Эрреры, которы в далеком 1979 году сделал фотограф Роберт Мэпплтор.

И на самом деле именно этот снимок спрятался далеко в моем подсознании, ведь в 2015 году он вновь привлек мое внимание, когда дизайнер стала одним из лауретов Национальной Портретной Галереи в Вашингтоне. Именно там можно любоваться портретом Эрреры, выставленном на всеобщее обозрение рядом с другими известными людьми, внесшими вклад в развитие американской культуры. 

Такая маленькая деталь, как вуаль, которая появившись на стольких снимках в образах известных женщин и моделей, может привести к удивительному и прекрасному.

Д.К. 

Ваши комментарии тут!
Далее
follow me
Реклама

instanews